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针的分类：钝针，锐针，圆针，排针。
钝针是指针尖的角度相对来说较钝，一般约为20-30度，刺入时是挤入皮肤，相对刺入较难，但针点较大，表现色彩较为饱和，比较合适做图腾和彩色；
锐针是指针尖的角度相对来说较锐，一般约为5-15度，因为很锋利，刺入较为容易，针点细小，表现雾面很细腻，比较适合做素描和传统黑白。
圆针指针的排列呈圆形，一般分为散口圆针和收拢圆针；
排针指针的排列呈排状，一般分为单排、双排、叉排三种。
一．圆针：
1.散口圆针：这种针一般是钝针，此针型由手针演化过来，便于捆扎。针与针的间距较小，沾色料的量较小，刺入比较难，上色较慢，相对来说，容易皮损。
适合粗线条的割线或者小面积的细节上色，最好都用打雾机来做，因为打雾机频率较慢，不会那么容易皮损。
这种针逐渐被淘汰，用得越来越少了，但还是有其不可替代的好处，因为它的排列形状让它很容易掌控和上手，所以，很多新手一开始都是用这种针。还有，因为它是钝针，做彩色比较饱和，但针距太小，不是很好刺入，我们可以用下面介绍的那种窍门将针距散开，散开到像树杈一样，在做小面积的彩色时，有意想不到的效果。
2.收拢圆针：这种针一般时是锐针，针与针的间距较小，沾色料的量较小，刺入比较容易，上色较快，相对来说，不容易皮损。
合适各种割线或者小面积的细节塑造，割线时，如果是那种从头至尾一样粗细的线条，需要用割线机，如果是需要粗细变化的线条，建议使用打雾机，那样便于重复的修饰。做小细节时需要用打雾机，还有一个小窍门，因为收拢针的针距比较小，并不是很好上色，如果重复多次，还是容易皮损的，这时候，我们可以用打火机将针尖的焊锡稍微烧一烧，然后马上在碘酒中淬火，这时你会发现针尖已经散开了，散开的度就是你烧的时间的长短，需要自己控制。针尖散开了，针距就大了，就更容易刺入，沾色料的量也更大些，这样上色也更快，皮损也更小了。
收拢针中一般3针5针最好上色，割线常用。5针也非常适合上白色高光，当然记得是用打雾机来上。7针的排列最紧密，大家可以试一试，同样力量和频率的机器收拢针中只有7针最不好上色，所以，我用7针时一般都会将其烧开。9针11针这些都是可以用来割粗线的，再粗的线就用9针散开来割，再要更粗的线，就可以用叉排5针或者7针用做图腾的方式来割线了。
二．排针：
1.单排针：这种针型有钝针也有锐针，以前的老品牌一般都是钝针，后来有的品牌开始做锐针。还有些品牌的针为了加大针距，将针做成宽距间隔排列。
这种针因为针型的排列呈竖排状，相对来说刺入较为容易，特别是锐针做的单排，宽距的更加好刺。但就是因为它的好刺，就需要谨慎，初学者运用不恰当容易造成皮损和增生。皮损的主要原因是手法不正确，排针都不能竖状重复纹刺，因为那样会像刀一样将皮肤划开，最好用横推的方式，尽量不让针点重复，这样皮损将会降低很多。增生的原因是因为它的锋利，让它很容易刺得很深，自然就造成的增生了。
此种针型适合一些彩色文刺，听说很多纹身师用宽距锐针刺彩色作品，因为它容易刺入，色彩的厚度很到位。我尝试了一下，感觉是很不错。还可以用来做一些特殊表现，比如长而飘逸的毛发，图腾的边缘修饰，这反而利用了单排的竖状，纹刺时却正是要竖着，只是需要非常注意，不能重复多次。
2.双排针：这种针型一般都是钝针，属于老针型。这种针也是从手针演变过来，因为手针都是自己捆扎，而排针只能捆成这样。听说日本的手针捆扎出三排甚至四排针。这种针的好处就是每次刺入面积大，但缺点很多：针距较小，刺入细密，较难上色，所以需要重复纹刺，自然就容易皮损。手针因为力度较大，频率非常慢，所以这种针很好用。但机器用，表现不出色，已经被淘汰。
3.叉排针：也叫交叉双排针，这种针形是根据单排针和双排针改良过来的，是二者的综合，具有两者所有的优点。它针距大，沾色料的量大，更容易刺入，刺入面积也大，皮损较小，是适用范围最广泛的针型。
它有钝针也有锐针，还有平口和弧形的区分。
平口叉排针是指针尖齐平，这种针型在针数很多，比如9针以上的针，刺入皮肤时会产生一种现象，就是两边的针刺入较深，中间的刺入较浅，特别是刺大面积的板雾时会发现很难刺均匀。造成这种现象的原因是，因为皮肤在被压时会产生向下的弯曲。平口针适合做质感的塑造，不需要均匀的雾面，以及小面积的上色，善于利用的话，它的角针可以刺出比单排针更飘逸的毛发。
弧形叉排针就是指针尖呈弧形排列，这种弧形刚好能符合皮肤向下弯曲的弧面，这样就能刺出深浅一致的雾面了。弧形针合适大面积的板雾，色阶过渡，一般的纹刺都是可以胜任的。
现在我一般将叉排5针和叉排7针使用平口针，叉排9针至39针都是使用弧形的。这样小面积的质感塑造就可以用小排针，大面积的雾面就用大排针
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